Андрей Чесноков
(aacchhee[at node]gmail.com)
Bilbao – Gernika – Tolosa – Pamplona – Larrau – Laruns – Biescas – Benasque – Luchon – Seix – Foix – Toulouse.
15 августа – 31 августа 2008, 1100 км.
Участник один, он же автор отчёта.
Вскоре после завершения Альпийского похода мне на глаза попался полуфотоотчёт Кандида о велопоходе по Восточным Пиренеям. Картинки были симпатичными, горы манили и я решил отправиться в те края. Дальнейшее исследование показало, что из нашего Брюсселя в ближайшие к Пиренеям места дешево и сердито с велосипедом можно улететь либо в Бильбао, либо в Тулузу, либо в Барселону. Поскольку вариант с Барселоной был исследован Кандидом, а кроме того, туда представлялось интересным съездить обычным туристом, то я принял решение соединить две оставшиеся точки. Расчёт расстояния показал, что двух недель хватит за глаза.
Страна Басков манила особенно где-то краем уха слышанными историями про горы и горцев, а также рассказами про вкусную еду и общую дешевизну. В связи с авралом на работе особенно дизайнить маршрут было некогда, и это было сделано в день, предшествующий вылету. Было разработано несколько вариантов – максимум, включающий посещение цирка Гаварни и самого высокого пиренейского водопада, а также Андорры, и всевозможные срезки этого варианта. Карты были закуплены заранее через интернет на сайте французского картографического ведомства, а также в местном аутдор-магазине.
С французской стороны манила крепость в Фуа, как и вообще земли бывшего графства Фуа, бо в последние годы я порядочно начитался всяких исторических романов про катарскую ересь и иные приятные вещи в тех краях. Кроме того, интерес представлял завод Airbus в Тулузе, куда можно было попасть на экскурсию, предварительно её забронировав через агентство taxiway.
ГПС-трек похода залит на гугломэпс. Подробный трек похода доступен по первой ссылке, а краткий – по второй. Названия деревень и иных объектов, возле которых были ночёвки, в отчёте приведены условно – местность малонаселенная, и деревень с названиями вообще не так много. Общий набор высоты около 21 км. Карты активной части маршрута и высотный профиль приведены ниже.
День 1, 15 августа: 21 км (22.1 км/ч), Leuven-Bilbao Airport
Пользуясь первым днём отпуска, всласть высыпаюсь, с утра смазываю и начищаю велосипед, штопаю рюкзак и иное снаряжение. Перед самом выездом приподнимаю велосипед за заднюю часть рамки багажника (прикинуть, сколько кг в итоге вышло), каковая успешно и обламывается. Срочно снимаю рюкзак и дорабатываю багажник напильником, после чего со свистом отбываю в аэропорт. В аэропорту укладываюсь в запланированные 15 минут на разборку и упаковку велосипеда и до посадки разглядываю взлёты и посадки. В Бильбао прибываем совсем затемно, по мере подлёта пытаюсь соотносить линии фонарей с дорогами на карте. Аэропорт (как и лионский) построен сравнительно недавно по проекту Сантьяго Калатравы, совсем невелик, но очень удобен. На промежуточном этаже – застекленная галерея, из которой открывается вид на зал получения багажа (для особо страждущих это намного удобнее, чем два телевизора с аналогичной информацией в SVO).
Поскольку идёт конкретный дождь и темно, было признано целесообразным переночевать прямо в аэропорту. Иду куда повыше – зал вылета. Зал большой, по форме похож на четвертинку сферы. Последний вылет около 23 часов, потому сотрудникам заняться особо нечем, и они играют в футбол прямо в центре того самого зала. Девушки на шпильках на воротах, без шпилек – в нападающих.
С удобной и тёплой лавочки в зале вылета меня изгоняют в полночь – верхний зал закрывается на ночь, перебираюсь в галерею.
День 2, 16 августа: 107 км (16.1 км/ч), Bilbao Airport-Bakio, набор высоты около 1200 м
Около половины шестого светает, дождь заканчивается и я потихоньку выезжаю в город. Дорога сразу начинает холмить, довольно холодно и едется не очень. В некоторый момент дорога безальтернативно превращается в автобан с соответствующими знаками о запрете нас, двухколёсных. Делать нечего – еду дальше. Через километр и пару развязок автобанность заканчивается и шоссе превращается в двухполосную террасу, вырубленную в скале, с которой открывается вид на весь город. Одна половина дороги свежеотремонтирована, но для авто ещё закрыта, и я с лёгкостью разгоняюсь на спуске до 65 км/ч. Бильбао оставляет впечатление очень индустриализированного города – повсюду фабрики, краны, мосты резких очертаний, неоконструктивистские дома.
До открытия музеев остаётся пара часов, и я забиваю адрес мегамолла на другом конце города в ГПС и отправляюсь искать газ и продукты. Затариваюсь в Carrefour едой и баскским сидром, после чего завтракаю где-то на набережной. Газ в нужных баллонах находится только в четвертом по счёту магазине. (В итоге 450 мл-баллона хватило на весь поход.)
Довольный жизнью, через мостик повышенной горбатости отправляюсь на встречу с искусством. В Музее изящных искусств весьма интересная выставка всякой старинной фотографии, а в Гуггенхайме долго разглядываю сюрреалистические иллюстрации Дали к Алисе в Стране Чудес.
В 16-00 отбываю на маршрут, воздух тем временем прогрелся почти до 30 градусов. На имеющейся карте горизонталей нет, потому рассчитываю на матрасный режим по прибрежному шоссе. Однако дорогу всё время кидает вверх-вниз через эвкалиптовые и туевые леса, и к Bakio позади оказываются три перевала больше, чем по триста метров каждый. С перевалов видно скалы вдоль побережья далеко вдали.
В Bakio уже почти затемно купаюсь в море, набираю воды в колонке и затем по 20% подъёму уползаю в сторону моря от основного шоссе. Ночую в очень чистом сосновом лесу почти на обрыве, кинув палатку прямо на тропинке.
День 3, 17 августа: 77.4 км (14.3 км/ч), Bakio-Mutriku, набор высоты 1355 м
Выезжаю довольно поздно и через прибрежные баскские городки еду дальше. В Ondarroa и Gernika попадаю на большой баскский праздник. Все ходят одетыми в национальную одежду – синий низ, белый верх, синий шейный платок и берет у мужчин. Из местных так одеты процентов 90% населения безотносительно от возраста – даже грудным младенцам в колясках повязывают синий платок. Играют во всякие национальные игры, из массовых зрелищ: над рекой натягивают канат, один конец жёстко закреплен, а другой через шарнир на столбе натягивают двадцать мужиков. Посередине реки за канат руками цепляется мужик, и затем посредством натягивания и отпускания каната мужика начинают макать в реку. Победителем считается тот, кто выдержит и не отцепится от каната как можно дольше. (Из виденных рекордов – чуть больше десяти раз.) В Гернике – большое шествие с пятиметровыми кукольными фигурами и всякими национальными инструментами.
Под вечер местность становится либо сильно пересечённой, либо слишком населённой, плюс особо негде искупаться. Потому в поисках места для ночёвки специально забираюсь на гору в кемпинг, где и ночую прямо под открытым небом. С места ночёвки открывается отличный вид на море, но сбрасывать даже налегке почти 200 метров для купания уже влом, так что ограничиваюсь душем. В баре кемпинга затариваюсь бутылкой баскского сидра – лучшим другом на первую часть похода.
Из практических турмоментов – в каждой деревне как минимум рядом с мэрией есть источник воды. Ручьи в горах почти везде пересохшие, вода в них появится только в предгорьях самих Пиренеев. Едальни открыты днём примерно с 12 до 14 и после шести-семи вечером.
День 4, 18 августа: 92.6 км (13.3 км/ч), Mutriku-Ezkurra, набор высоты 1427 м
Затарившись фруктами в Deba, покидаю побережье и отправляюсь в самую глушь Страны Басков. Ландшафт меняется – после довольно плотных прибрежных городков немного курортного типа появляются отдельно стоящие, рассеянные по склонам дома, стада и прочие сельские прелести. Как и прежде, очень много баскских флагов и призывов к независимости. Появляются заброшенные дома и бывшие рестораны.
Поскольку одним из целей похода был гастрономический туризм, то я старался раз в день обедать цивильно. Отчасти сие было необходимо для пополнения сил – подъём на перевалы по жаре оказался крайне энергозатратным мероприятием. В этот день на моём пути оказалась сидрерия Анёта (Sagardotegia Anota) – место, где делают столь любимый автором сидр. Сидр в стране Басков другой и пьют его иначе, нежели в Нормандии/Бретани – втором знаменитом районе, где делают сидр. Баски используют для сидра широкие (сантиметров 7-10 в диаметре) цилиндрические стаканы из довольно тонкого стекла. Бутылку при наливании держат очень высоко – почти в метре от стакана. (В идеале, конечно, сидр следует наливать прямо из бочки, там поступают аналогично.) Яблоки, из которых делают сидр, мелкие-мелкие и довольно кислые; яблонями покрыты многие склоны холмов в тех краях.
В некоторый момент обнаружил, что во время одного из перекусов забыл очки – пришлось смотаться на сто метров вниз. К вечеру погода начала портиться – появились тучи и мелкая противная морось. На ночь встаю возле ручья слегка вверх от дороги. Горы потихоньку начинают становиться более серьезными – за день два перевала 692 и 699 метров.
День 5, 19 августа: 96 км (16.4 км/ч), Ezkurra-Aoiz, набор высоты 1322 м
Утром просыпаюсь практически в облаке, но к моменту выезда облака слегка рассеиваются. Сильно захолодало. Сразу после выезда порядочный сброс высоты, потому приделываю фотоаппарат к рулю и экспериментирую с видео на спуске. После спуска и моста через реку начинается очень конкретный по уклону подъём. Появляется много дорожных указателей с вымаранными испанскими названиями деревень и снова много баскских флагов.
В деревне наверху вижу почти параджановскую картину – стадо овец, которое проходит мимо храма, но с места, где я стою, выглядит так, как если бы они входили туда. Вокруг тишина и старинные каменные дома.
После траверсирования окрестных холмов дорога опять пошла вверх, погода снова испортилась, наполз туман и полило. Ближе к перевалу (830 м) зубы начинают стучать от холода, так что переоделся в ветрозащиту и вскоре дорога пошла вниз. Тормоза, как водится, работают хреново. По мере спуска заметно теплеет, дождь заканчивается и попадается тройка байкеров в короткой форме, ещё не знающих, что их ждёт впереди. На перевале и вокруг – идеальный буковый лес.
В некоторый момент закатываюсь с целью обеда в деревню в стороне от дороги, где вместе с хозяином заведения играем в театр, изображая разнообразную еду – он говорил строго на испанском, а в сторону – нини. В тех краях во многих мелких заведениях меню на бумажке как такового нет, и оно излагается хозяином каждому пришедшему гостю в устной форме. Несмотря на это, карточки в таких заведениях, как правило, принимаются. После обеда вниз под горку докатываюсь до Pamplona, пополняю запасы продуктов и безуспешно ищу почту.
После Памплоны началась полная чехарда в картах. Как выяснилось, в Aoiz'е на месте дороги построили плотину и запрудили ущелье. Сие было не отражено как на пиренейских топокартах (в 1 см 1 км), так и на гпсной топокарте. В обход плотины построили новую дорогу через пару тоннелей вокруг соседнего хребта. На свежей мишленовской дорожной двухкилометровке плотина есть, а объездная нарисована не там, где она есть по факту. К первому тоннелю от самого посёлка дорога была прямая, через поля, с 8% набором и жутким вмордувиндом – в итоге три километра до тоннеля пришлось ползти на низшей передаче.
Вдоль объездной тянутся прекрасные и очень чистые сосновые леса, огороженные сеточкой – чтобы животные не выбегали. Через один из въездов попадаю внутрь, к плакату с описанием пешеходного маршрута, там начинающегося. Не найдя на оном плакате указаний о том, что палаток ставить нельзя, спокойно устраиваюсь в стороне от дороги, у ручья. Ночью в ручье вовсю плещет рыба. Плакат утверждает, что такие сосновые леса – наиболее типичная растительность Западных Пиренеев.
День 6, 20 августа: 72.1 км (12.9 км/ч), Aoiz-Selva de Irruesco, набор высоты 1557 м
По дороге опять начинают попадаться баскские деревни. В Orbara всего за 12 евро обедаю всякими национальными блюдами вроде кролика в соусе из улиток. Карты продолжают врать – дорога от Orbaitzeta на восток к водохранилищу, отмеченная на имеющихся картах как "дорога с покрытием", отсутствует на большем своём протяжении. В результате напрасно набрал 200 м в сторону, поехав по имеющейся дороге с покрытием, превратившейся в конце в лесовозную и закончившуюся на вырубке в очень красивом буковом лесу. На самом деле от брода берегом реки идёт пешеходная тропинка (со следами МТБ-колёс), приводящая прямо к водохранилищу. Таковая тропинка то идёт вдоль старинного акведука, то прямо по его крыше.
Вокруг водохранилища – национальный парк Selva de Irruesco, много гуляющих, тропинок, размеченных карт и прочего. Обнаружив себя в ста метрах от границы с Францией, совершаю променад в соседнюю страну, после чего двигаюсь дальше. Ночёвка в парке запрещена, входы охраняются лесниками.
Пока не стемнело, резко вломил вверх (200 м набора за 20 минут) и свернул на грунтовую дорогу, идущую на восток параллельно границе. На дороге повстречал первую и единственную за весь поход группу велотуристов. Эти были немцами и явно ломили под конец дня. Мне же попался вкусный грунтовый спуск к самой реке, на берегу которой я и заночевал. Ночью вокруг бродили коровы, а к утру сказалось знакомство велосипеда с колючим кустом, куда я его запарковал – спустило переднее колесо.
День 7, 21 августа: 72 км (13.3 км/ч), Selva de Irruesco-Escot, набор высоты 1625 м
Заклеившись, зашившись и постиравшись, вломил по холодку в первый большой пиренейский первал – Port de Larrau (1556 м). По дороге попадались очищенные стволы буков и лесовозы. Ближе к перевалу дорога становится похожей на обычное перевальное шоссе. На перевале классические пограничные знаки, площадка для машин и никаких следов пограничных будок.
На перевале прикручиваю опять камеру к велосипеду. Вниз как следует вломил, обогнал на спуске три-четыре машины и наснимал кучу видео (рутуб). По дороге наверх встречаю много шоссейников с языком через плечо – этот перевал с французской стороны, по моим ощущениям, тяжелее многих альпийских двухтысячников. Полагаясь на сухие тормоза, разгоняюсь на спуске до 86 км/ч. (У некоторых, говорят, после таких перевалов и работы вибрейков резина приваривается к ободам, я же в исследовательских целях лишь слегка обжёгся.)
Надписи по-прежнему на двух языках, теперь уже на французском и баскском, но баскский становится немного другим.
Сидр становится другим (привозным с побережья), и традиции явно утрачиваются – к нему подают обычный стакан из-под кока-колы.
После спуска с перевала сворачиваю на восток. Жара, едется погано. Везде стоят знаки "Дорога сыров" и указатели на сыроварни. Перевалы с француской стороны размечены для байкеров – стоит километраж, уклон в процентах и иногда общая схема перевала внизу. Перед началом набора на Col de Marie-Blanque приходит полный упадок сил, однако палатку ставить негде. Потому доел орешки/изюм, собрался и всё же вломил в перевал. По пути весь асфальт расписан символикой Tour de France и именами гонщиков, среди которых особенно часто упоминается наш бельгийский Tom Boonen. В некоторый момент упадок сил возвращается, и я валяюсь минут 15 прямо на дороге, будучи не в силах пошевелиться. Ночевать негде – дорога идёт в узком ущелье. К счастью, через километр появляется долгожданный кемпинг, который практически пуст – всего двое постояльцев и я.
Ставлю на роскошной полянке под пихтой палатку и устраиваюсь ужинать. Приходит знакомиться огромный дружелюбный собак – явно с видом директора. На харч не претендует, но всё аккуратно обнюхал и смылся. К ночи на конторе кемпинга появляется объява от заведующей: "Господа туристы, располагайтесь и чувствуйте себя как дома, я вернусь завтра к обеду". Кемпинг совсем крошечный, чем крайне мил. Сразу после ужина начинается дождь, который с небольшими перерывами идёт всю ночь.
День 8, 22 августа: 68 км (12.8 км/ч), Escot-El Portalet, набор высоты 1742
Выехал довольно поздно, где-то после одиннадцати. Писал кучу открыток, валялся на травке под той самой пихтой. Как только собрал и застегнул рюкзак, начало накрапывать и появился туман. Как выяснилось, до верха перевала оставалось примерно 4 км 12% подъёма. По дороге обгоняю нещадно срущее на дорогу стадо коров, сопровождаемое тремя пешеходами и одной Нивой. Весьма холодно, очень мокро и густейший туман, даже включаю головной фонарь на всякий случай. На перевале обелиск французским солдатам, погибшим там во Вторую Мировую.
По мере спуска с перевала дождь прекращается, туман рассеивается и теплеет. В Biella затариваюсь марками, отправляю открытки, просушиваюсь, закупаю еды и сидра и решаю забраться в перевал El Portalet сколько получится. Несмотря на отвлекающие факторы в виде лужаек, к вечеру почти случайно оказываюсь наверху. Фотографируюсь с разбитыми погранбудками, уламываю продавца на испанской стороне продать немного винограда и газую вниз. На 70 км/ч сбрасываюсь примерно до 1400 м, где при ясном небе, полном штиле и офигенной видимости разбиваю лагерь невдалеке от дороги и мирно засыпаю. С места лагеря открывается прекрасный вид на подсвеченный городок Sallent de Gallego на берегу озера.
День 9, 23 августа: 89 км (16.8 км/ч), El Portalet-Escalona, набор высоты 1365 м
Ясное небо и высота ночью сказываются – к утру слегка замерзает нос. Так что очень быстро собираюсь и газую вниз. По дороге крепко сажусь на колесо попутному шоссеру и так мы пыром долетаем до Bielsa. Пополняю запасы еды и содержательного питья и устремляюсь на восток параллельно основному хребту. К двенадцати дня приходит жуткая жара, так что в перевал по направлению к Broto едется чрезвычайно тяжело. Где-то на спуске обедаю, после чего лезу по жаре ещё в один перевал. Примерно в Fanlo набор заканчивается и начинается крайне разбитая, но очень красивая дорога вниз. В некоторый момент дорога разветвляется на верхнюю и нижнюю. Судя по карте, обе вели туда, куда мне надо, но по верхней ожидался набор около трёхсот метров. При въезде же на нижнюю висел кирпич.
Рассудив, что в такой глуши кирпич не должен быть абсолютным, двигаю на нижнюю. Через километр меня останавливают работники нац. парка и говорят, что проезда дальше нет. После десятиминутного диалога на плохом испанском убеждаю их, что я не машина, а пешеход, и если совсем припрёт, то буду идти пешком. Те желают счастливого пути и я въезжаю в каньон. Каньон очень узкий и очень длинный, с массой водопадов и птиц. Причина кирпича становится ясна – в некоторых местах на дороге пешеходы с трудом расходятся с автомобилем. К сожалению, солнце начало заходить и хороших фотографий не получилось, но этот каньон был одним из самых красивых мест на всём маршруте. Последняя часть спуска была немного омрачена грохотом, происходившим от переднего крыла. Как выяснилось на следующий день, оно по неясной причине почти разломилось пополам.
Как только каньон заканчивается, сворачиваю влево и устраиваюсь на ночлег. Где-то ко второму часу ночи просыпаюсь от громкого хрюкания и топания и выясняю, что палатка атакована кабанами. Вылезаю с фонарём наружу и обнаруживаю мелких кабанчиков (сантиметров сорок длиной), с похрюкиванием рассекающих вокруг палатки. Свет, шум и моё присутствие их нисколько не смущают. Спрятав поглубже еду, залезаю в палатку и с рассуждением "чему быть, тому не миновать" заставляю себя заснуть.
День 10, 24 августа: 57.5 км (11.9 км/ч), Escalona-Villanova, набор высоты 1190 м
С утра по мотивам кабанов просыпаюсь с рассветом, собираюсь и лечу в Escalona. По дороге отламываю нафиг остатки переднего крыла и дальше путешествую без него. В Эскалоне обнаружился работающий магаз, в котором и был разрешен наступивший продуктовый кризис.
От Эскалоны дорога пошла вверх, через очередной каньон и массу тоннелей. К счастью, практически до самой жары удаётся доехать в Plan, где температура достигает 35 градусов. Посему решаю зависнуть в ресторанчике, где ко мне приходит общаться лично шеф, как единственный, говорящий по-английски. Место славное и душевное, баранья нога не менее прекрасна, потому самую жару расслабляюсь там.
Однако хорошенького понемножку. Поглядев на карту, с радостью устремляюсь в перевал Puerto de Sahun, дорога к которому была отмечена как "с покрытием". По факту же обнаруживаются только следы этого покрытия в нескольких местах; в остальном же дорога представляет обычную довольно разбитую и размытую горную дорогу с массой крупных камней. Однако сил много, и, несмотря на жуткую жару, дело движется. Когда до перевала остаётся около 100 м набора и вода во флягах заканчивается, на местности обнаруживается здоровенный бассейн с питьевой водой. Такого рода сооружения чрезвычайно популярны в Пиренеях – для того, чтобы сделать слабый источник пригодным для питья скота, строится система из двух бассейнов. Большой повыше и скотам недоступный, и из него стекает вода в маленькую поилку.
Рядом с источником обнаруживается джип с растаманами. Каковые, как только я останавливаюсь, приносят стакан с коктейлем из рома с колой, причём со льдом. Поблагодарив растаманов, пополняю запасы воды и купаюсь в бассейне. После чего растаманы приходят повторно и уже предлагают с ними вкурить, от чего приходится отказаться. После второй порции коктейля обнаруживаем, что у одного из них в Питере живёт бабушка.
Со свежими силами заползаю по всё такой же поганой дороге на перевал, откуда открывается вид на много километров во все стороны. Поднимать давление в камерах лень, так что начинаю спуск и почти сразу же пробиваюсь. Заклеившись, пробиваюсь почти сразу же снова, после чего медленно-медленно по тяжёлой грунтовке ползу вниз, в долину Бенаски. Начинают болеть тормозные пальцы на руках. Дорога разбита совершенно, на поворотах крепко заносит. Когда начинает темнеть, обнаруживается источник с каменным корытом, рядом с которым на пригорочке в березовом лесу я и ночую.
День 11, 25 августа: 48 км (8.2 км/ч), Villanova-Puerto de Benasque, набор высоты 2180 м
Проснувшись, медленно (11-12 км/ч) покатил вниз – дорога становится ещё более разбитой и перестаёт соответствовать картам. По сравнению с ними, появилось много новых дорог и дорожек. После расспросов очередного мужика на Ниве нахожу правильную и выезжаю на шоссе. Через пару километров меня обгоняют и радостно бибикают вчерашние растаманы – они тоже двигают дальше.
В Benasque зависаю на некоторое время в поисках 28" камеры, так как мои запасы подошли к концу. Камеры не нахожу. В Бенаске полно стоковых магазинов альп- и турснаряги, велошопов же полтора. Нахожу сныканную глубоко во дворах почтовую контору; в качестве ящика для писем служит чугунная львиная голова. Прямо в горло льву надо совать собственную лапу с письмами, и они через письмопровод падают прямо на стол сортировки.
Пополнив запасы еды и отправив очередную порцию открыток, попилил в перевал. Жара по-прежнему держится, ощущения крайне поганые. По дороге купаюсь, ощущения всё равно крайне поганые. Горы становятся более серьезными, попадаются противообвальные галереи и масса водопадов.
Формально въезд в нац. парк на велосипедах запрещён. Объясняю охране, что я еду вовсе даже не кататься в парк, а во Францию через перевал. Охрана слегка офигевает, но проблема разрешается. К четырём часам подъезжаю к началу перевальной тропы. После небольшого перекуса и перепаковывания рюкзаков решаю начать подъём в перевал в этот же день. (До вершины остаётся около 600 метров набора.)
Идётся медленно, вещи таскаю в два приёма – то велосипед и мелкий рюкзак, то большой рюкзак. На высоте 2370 встречаю француза в бивакзаке и осознаю, что спуститься с перевала засветло уже не успею, так что обустраиваю лагерь. Единственная проблема – полное отсутствие воды. Немного спустившись в долину, нахожу слабенький источник, в котором мой котелок за десять минут наполняется.
Ночью снаружи очень холодно, внутри палатки же – как дома. Утром на палатке росы как после сильного ливня.
День 12, 26 августа: пешеходный матрас, Puerto de Benasque-les Boums.
С утра пофоткал и полез дальше в перевал. Народ фигеет, вовсю просит с ними сфоткаться. С некоторым трудом спустился до озёр, повалялся, накупался, пообедал. Затем слазил на соседний перевал и дальше по траверсу до совсем уж жутких кулуаров. Так как собрались тучи и закапало, то пыром спустился обратно к озёрам.
Сварил магический напиток типа глинтвейна, но на чайной основе. Вскоре после этого небо прояснилось и появилась огромная радуга через соседний хребет. К вечеру подошла группа французов и встала неподалёку, две говорливые тётки долго ржали у себя в палатке.
День 13, 27 августа: 63.6 км (11.2 км/ч), les Boums-Bois de Mont Gaubech, набор высоты 1240 м
С рассветом поднимаюсь, всё очень быстро собираю и начинаю спуск по набитой тропе, которая идёт вниз от le refuge de Venasque. В некоторых местах даже удаётся ехать, но сожалею об отсутствии вилочного насоса – вилка почти всё время идёт в сильно сжатом состоянии и местами пробивается. В итоге за час двадцать спускаюсь до следующего рефюжа, к которому уже есть автодорога, и по ней за 20 минут долетаю до Luchon.
В Luchon крестьянский рынок, не удерживаюсь и накупаю всяких местных продуктов вроде сыров. Коротко ем и устремляюсь в Col de Portillon. На границе – французские таможенники. Помахал им ручкой и устремился вниз, в Испанию. В Испании нашествие французских машин и сплошные маркеты и супермаркеты, в основном с бухлом. Повсюду кишат довольные французы.
Вокруг ходят тучи, но в целом то капает, то перестаёт; сильного дождя нет. У повёртки на мой перевал опять таможня, в этот раз серьёзная – по дороге ходят фуры. Окошки горят, но народа не видно.
Поднимаюсь метров 300 по редкой красоты серпантину и приходит не менее прекрасный атас – всё посерело, подул ветер и полил крепкий ливень. Задумываюсь о том, чтобы немного вернуться в деревню и переждать ненастье там, но затем задавливаю пораженческие настроения. Ещё метров через 200 набора атас отступает, после чего то приближается, то удаляется до самого конца дня. Поименованный перевал оказывается не в верхней точке по ГПСу, а немного ниже – на следующем холме; связано это с тем, что в той нижней точке находится седло, разделяющее несколько долин.
Так как тучи всё ещё водят хороводы вокруг, а на перевальной карте совсем рядом указан неохраняемый рефюж, то решаю заночевать в нём. Заодно высушиваю мокрую форму и мокрую палатку, стираю всё что можно и растапливаю камин. В камин кладу странной S-образной формы корягу сантиметров 40 в диаметре, которая тихонько горит до утра.
День 14, 28 августа: 60.8 км (12.8 км/ч), Bois de Mont Gaubech-Col de la Core, набор высоты 1300 м
Утром ясно, холодно и прямо из двери рефюжа открывается вид на рассвет. Покатился вниз. Дорога разбита первые 3-4 км, потом начинается хороший асфальт. Спуск резко заканчивается и так же резко начинается подъём в перевал Portet d'Aspet – один из перевалов Тур де Франс. Кое-где уклон достигает 17%, последние три километра – около 10%. В перевал влез довольно быстро, за 50 минут, после чего начался длинный пологий спуск. Около Castillon-en-Couserans искупался, потырил яблочек из бесхозного сада и полез в следующий перевал. По дороге заезжаю на озеро Bethmale, оно маленькое и вокруг гуляет очень много народа – сплошная цивилизация. К шести вечера поднялся на перевал Col de la Core, доел яблочки, сфоткался. На горизонте тучи, а ГПС обещает пару рефюжей неподалёку. Один оказывается разрушенным, во втором сплю. Рефюж довольно большой, но и довольно грязный.
День 15, 29 августа: 84.2 км (16.1 км/ч), Col de la Core-Foix, набор высоты 897 м
С самым рассветом выезжаю и со средней за 40 сбрасываю около 500 метров. На остановке обнаруживаю, что где-то позади у меня отстегнулся коврик. Лезть на вело вверх влом, потому занимаюсь автостопом и сравнительно быстро нахожу коврик рядом с дорогой. Полтора часа самого лучшего времени до жары оказываются потеряны, но радость от нахождения коврика перевешивает.
Лениво и расслабленно доезжаю до Biert, по дороге разглядывая достопримечательности в Seix и там же самодеятельно пообедав.
После Biert сворачиваю в сторону от основной трассы и начинаю подъём в перевал Col de la Croisette. В начале подъёма висит издевательский плакат от провинции Арьеж со счастливыми и улыбающимися байкерами, которые резво ломят в какой-то перевал. (Эта парочка байкеров встречается на каждом подперевальном плакате в Арьеже.) Сначала всё идёт хорошо, примерно как у этих байкеров, но затем жара усиливается, а подъём превращается в 12%. В итоге после особенно длинного бестеневого участка чуть не отдаю концы и валяюсь полчаса под платаном.
Col de la Croisette оказывается полным издевательством – нужная дорога после него набирает ещё 220 м высоты практически без тени до Col de Portel. Спасибо автодеду, что отдыхал на круазетт – тот поделился со мной своими запасами воды.
С перевалов открывается вид на равнинную Францию в сторону Тулузы, чувствуется окончание похода. В поисках места для ночёвки еду вниз и незаметно-незаметно к шести вечера оказываюсь уже в Foix. В турофисе узнаю координаты ближайших кемпингов, в одном из которых и ночую, варю глинт, предаюсь воспоминаниям и бездельничаю.
Дни 16-17, 30-31 августа, Foix-Toulose
От кемпинга вниз за 15 минут долетаю до станции, где покупаю билет на поезд и еду в Тулузу, где в три часа дня меня ждёт экскурсия на завод Airbus и в цех изготовления A380. За что я люблю французский ter – если есть вагон для велосипедов, то их провоз бесплатен. На линии из Фуа до Тулузы ходят новенькие полунизкопольные секции от Бомбардье, но при этом кое-где сохраняется механический перевод стрелок – стойка с мужиком и рычагами в центре станции и канаты, тянущиеся ко всем стрелкам.
В Тулузе вспоминаю, что у меня есть ГПС, и вбиваю туда адрес аэропорта. В целом расчёт маршрута в моём Garmin Vista HCX вполне разумен. Еду около 2.5 часов – то меня ГПС заведет под кирпич, то мост окажется на временном ремонте.
Оставшееся до экскурсии время валяюсь на травке, вокруг вовсю скачут зайцы. Экскурсия не очень информативная, но приятная – показали копию комнаты телеметрии, куда сводилась вся информация от датчиков во время первых полётов A380, показали документальную съемку первого полёта с разных камер. Из цехов показывают тот, где приделывают двигатели и тестируют электронику.
Жара жуткая, потому после экскурсии никуда не еду, а валяюсь на травке. К вечеру пилю в город, где разглядываю достопримечательности и обедаю на берегу Гаронны. На ночь возвращаюсь в аэропорт и ночую там в парке. Тишина, красота. Утром полтора часа вытаскиваю колючки из обеих покрышек и заклеиваюсь – как выяснилось, моя резина крайне чувствительна к сухим стеблям ежевики, которую скосили трактором и так и оставили повсюду в том парке. С утра езжу вокруг аэрополя, фотографирую конкорды и допиваю оставшееся вино.
По прибытию в аэропорт спокойно и поддато собираюсь – как водится, разукомплектование байка для полёта и комплектование рюкзаков заняло около 15 минут.
Бельгия встречает холодом и дождём, всё как полагается.
Некоторые общие замечания
О перевалах. Что в Испании, но в большей степени во Франции велосипедные перевалы маркированы – через каждый километр табличка, сколько км осталось и какой уклон ждёт на следующем километре. В спину это, конечно, не толкает, но приятно.
О басках и французах. В целом все довольно культурны, воспитаны и не хамят, особенно разителен контраст с Италией. То же касается и чистоты – сильно загаженных мест я на маршруте не встречал. Сами Пиренеи весьма хороши для диких велотуристов по причине отсутствия большого трафика, чистоте, наличию проезжих дорог и/или тропинок, а также рек и озёр.
О ГПСе. По большому счёту, ГПС использовался для сбора статистики, подогрева души и ориентирования в Бильбао и Тулузе. Большой практической пользы на маршруте от него не было, однако некоторые приятные мелочи всё же были. Видится разумным его использование в местности, не столь хорошо картированной. С собой брались аккумуляторы АА, которые использовались также как источник питания для фотоаппарата и периодически подзаряжались в кафешках на маршруте.