Велосипед, как и любая другая техника, нуждается в техническом обслуживании. Помните поговорку "машина любит ласку, чистку и смазку"?
Подходы к проведению технического обслуживания
Существует два основных подхода к проведению технического обслуживания (ТО): наработка на отказ и планово-предупредительный ремонт. Это касается не только велосипедов, а любой техники. Суть: в первом случае – меняем деталь лишь тогда, когда она сломалась, а во втором – с некоторой периодичностью осматриваем велосипед, перебираем и смазываем узлы, а все изношенные и подозрительные детали меняем.
Первый вариант применим только в том случае, если вы ездите недалеко от дома. Этот подход имеет смысл применять лишь к неответственным и недорогим узлам. Если же вы собираетесь в дальнее путешествие, то следует провести тщательный осмотр велосипеда и замену всех изношенных деталей. Ко всем ответственным или дорогим узлам стоит применять второй подход, что может позволить увеличить срок службы самих узлов или сопряженных с ними узлов. Как вы догадываетесь, второй способ проведения ТО обходится заметно дороже, но позволяет быть уверенным в своем велосипеде.
Общие рекомендации по техническому обслуживанию велосипедов
Само обслуживание можно разделить на проверку, регулировку и ремонт.
По частоте проведения можно выделить периодическое обслуживание и текущее, возникающее по мере необходимости. Для велосипедов есть два цикла периодического обслуживания: условно назовем их годовое и месячное ТО. Годовое обслуживание проводится раз в год или раз в 5000 км при эксплуатации велосипеда в обычных условиях, смотря по тому, что наступит раньше. Месячное обслуживание – раз в 1000 км или раз в 10 поездок. Текущее ТО – после каждой поездки или по мере необходимости.
Ниже приведена приблизительная таблица по обслуживанию велосипеда. Приблизительная, потому что частота обслуживания все же существенно зависит от условий эксплуатации. Более подробные пояснения под таблицей.
| Техническое обслуживание велосипеда | |||
|---|---|---|---|
| Компонент | Раз 5000 км или раз в год | Раз в 1000 км | После каждой поездки |
| Цепь | Чистка + смазка + проверка удлиннения | Чистка + смазка + проверка удлиннения | Чистка + смазка |
| Звезды кассеты и системы | Чистка | Чистка | Чистка |
| Тормозные колодки | Проверка состояния | Проверка состояния | Проверка состояния |
| Рама | Проверка состояния | Проверка состояния | |
| Вилка | Проверка состояния + консистентная смазка | Проверка состояния + консистентная смазка | |
| Обода и шины | Проверка состояния | Проверка состояния | |
| Переключатели передач, тормозные рычаги, тросики и рубашки | Чистка + смазка | Чистка + смазка | |
| Ролики заднего переключателя передач | Чистка + консистентная смазка | Чистка + консистентная смазка | |
| Втулки, рулевая колонка, каретка, педали | Чистка + консистентная смазка | Проверка на отсутствие люфтов | |
| Манетки и тормозные ручки | Чистка + смазка | ||
Техническое обслуживание компонентов велосипеда
Рама.
Раз в месяц или после каждых десяти поездок необходимо устраивать осмотр рамы, вилки, руля, выноса руля, подседельного штыря на наличие трещин. В случае их обнаружения необходим ремонт или замена поврежденных деталей. Особенно необходимо быть внимательным при осмотре алюминиевых деталей.
Вилка.
Проверка – осмотр на наличие трещин. "Ноги" вилки не должны иметь ощутимого люфта. Обнаружить люфт в ногах вилки или рулевой колонке, можно зажав передний тормоз и покачивая велосипед за руль вперед-назад. Проверить люфт в рулевой можно также, как и люфт в "ногах" вилки. Главное - правильно локализовать неисправность.
Обслуживание вилки необходимо проводить раз в 500-1000 км. Оно сводится к смазыванию "ног" вилки под пыльниками консистентной смазкой. Или смазкой, рекомендованной производителем вилки, через специальные масленки, например "micro lube" у вилок Manitou.
Подшипники рулевой колонки необходимо чистить и смазывать раз в год или раз в 5000 км, проверять раз в 1000 км.
Тормоза.
Тормоза должны работать равномерно, без заеданий, а тормозные колодки - прилегать к середине тормозных дорожек обода, не проваливаясь под него и не задевая покрышку.
Колеса.
Покрышки не должны иметь потертостей или трещин около обода, а также существенных порезов. Давление в шине должно соответствовать указанному на боковине. Низкое давление приводит к существенному износу боковин шины и возможному легкому повреждению ободов при сильных ударах, высокое - к риску взрыва шины.
Самое распространенное повреждение ободов – протир тормозными колодками. Такой дефект встречается на изрядно изношенных ободах. Обычно проявляется, как быстро разрастающаяся трещина вдоль тормозной дорожки. Часто появляется после того, как вы накачаете шину до высокого давления. Многие современные обода имеют индикатор износа – маленькую канавку посередине тормозной дорожки. Как только она перестает быть видна, обода пора менять.
Другое повреждение – полное или частичное вырывание спиц или пистонов из обода. Обычно возникает после появления серьезных восьмерок и их исправления «на коленке» без расспицовки обода. Трещин на ободах быть не должно.
«Восьмерки» и «яйца» также должны быть в допустимых пределах (1-2 мм, зависит от типа тормозов). Т. е. обод не должен задевать за тормозные колодки, а шина за раму.
Колеса должны вращаться без заеданий и без люфтов. Втулки необходимо перебирать (чистить и смазывать) раз в год или раз в 5000 км, проверять раз в 1000 км.
Привод.
Переключатели передач должны работать четко. Необходимо убедиться, что переключатели передач установлены соответствующим образом и не погнуты. Иначе, добиться четкой работы не удастся. Одна из наиболее распространенных причин заедания или слишком "задумчивой" работы переключателей передач – заедание в тросике. Это может вызываться забитой грязью или сильно изношенной рубашкой тросика или надорванными жилами тросика. Есть мнение, что примерно раз в год стоит менять все рубашки и все дефектные тросики переключателей передач и тормозов. Само собой, рубашки и тросики должны быть соответствующих типов: тормозные и переключения передач различаются. Рубашки должны быть ровно откушены и не смяты, иметь соответствующую длину и не иметь очень резких изгибов.
Педали должны быть крепко прикручены к шатунам, а те, в свою очередь, к валу каретки. Все бонки, скрепляющие звезды, должны быть затянуты. На звездах не должно быть погнутых зубьев, т. к. это наиболее распространенная причина "наматывания" цепи на звезды с возможностью поломки заднего переключателя передач или "петуха".
Вал каретки не должен люфтить или заедать при вращении. Т. к. большинство современных кареток – необслуживаемые (картриджного типа), при возникновении проблем необходимо просто заменить каретку.
Последнее обновление 16 июля 2004.