Андрей Григорьев
Какие плюсы и минусы имеет покупка старого велосипеда? Покупая велосипед с рук, можно существенно сэкономить. С другой стороны, вы можете столкнуться с ворованным велосипедом, велосипед может иметь скрытые дефекты или просто быть сильно изношенным.
Покупая байк, требуйте паспорт к нему. Но, так как паспорт велосипеда не имеет единого образца, наличие паспорта еще не гарантирует того, что велосипед продает истинный владелец. Прежде чем приобретать байк, просмотрите форумы на крупных велосайтах на предмет объявлений об угонах похожих байков.
Экономия при покупке велосипеда с пробегом на самом деле вполне может оказаться мнимой. На современных велосипедах есть ряд относительно быстро изнашивающихся деталей и узлов. Если велосипед не очень новый, то возможна ситуация, когда, экономя при покупке, скажем, 30% стоимости, вы, поездив немного, будете вынуждены менять многие детали, потратив в сумме больше денег, чем при покупке нового байка. Единственный плюс – расходы будут растянуты во времени. Для примера: на свой горный велосипед с пробегом около 13000 км и начальной стоимостью стоимостью около $600 я потратил на текущую замену деталей примерно $450. Дальше расходы только возрастали.
Даже если оборудование изношено незначительно, четкость его работы будет несколько хуже, чем у нового. Таким образом, вы не сможете почувствовать прелесть обладания новым байком!
Проверка б/у велосипеда перед покупкой
Рама не должна быть гнутой и иметь явных вмятин. Колеса должны идти в след друг другу: попросите кого-нибудь проехать по прямой, а сами посмотрите сзади. Или проедьте по луже на сухом асфальте и посмотрите на следы. Кривая рама свидетельствует о слишком жесткой эксплуатации или аварии – такой байк вам не нужен, ведь выправить раму обычно не получается. А карбоновую просто невозможно. По количеству сколов краски и ее затертости можно приблизительно оценить то, как обращались с велосипедом ранее. Осмотрите раму на предмет трещин. Особенно часто они встречаются в районе подседельного штыря, на рулевой и кареточной трубах. Взявшись за раму в районе верхней чашки рулевой и у подседельного штыря и немного наклонив велосипед от себя, надавите ногой в вал каретки по очереди с обеих сторон. Рама будет гнуться под нагрузкой, но, при этом, не должно раздаваться щелчков и скрипов, которые могут свидетельствовать о микротрещинах в раме. Попробуйте, держась за раму в тех же местах, «поломать» раму – одной рукой на себя, другой от себя. Щелчков и скрипов также быть не должно.
Вилка и рулевая не должны иметь существенных люфтов. Минимальный люфт в вилке допустим. Для проверки зажмите передний тормоз и покачайте велосипед вперед-назад. Люфт в рулевой может свидетельствовать о разбитых подшипниках, а в вилке – направляющих. Амортизационная вилка должна прожиматься разумным усилием и без заеданий.
Руль, вынос и подседельный штырь не должны быть погнуты или иметь вмятин. Иначе придется их заменить. Попробуйте поменять высоту седла – подседельный штырь должен свободно, но без заметного люфта двигаться в раме на всю длину. Седло не должно ходить относительно подседельного штыря – замок должен надежно его фиксировать. Направляющие седла не должны быть погнуты.
Рычаги манеток, тормозные ручки, передний и задний переключатели передач не должны иметь заметных люфтов. Готовьтесь менять любой из перечисленных узлов, если люфты значительны. Все должно двигаться без заеданий. Допустимый люфт на конце рамки заднего переключателя – 3-4 мм. Ролики должны свободно вращаться и иметь приемлемый профиль зубьев или их придется менять. Тросики не должны иметь лопнувших жил, а рубашки переломов. Если установлены гидравлические тормоза, подтеков тормозной жидкости или масла не должно быть нигде.
Износ цепи можно определить, используя специальный калибр или измерив 24 звена. Нормальное расстояние между центрами соединительных штифтов – 304,8 мм. Если при измерении это расстояние окажется больше, чем на 2 мм больше номинала, готовьтесь менять не только цепь, но и кассету, а, возможно, и звезды системы.
Профиль зубьев всех звезд кассеты и системы должен быть более-менее симметричный, исключая отдельные зубья, специально укороченные для облегчения переключения передач. Попробуйте проехать на всех передачах с существенным усилием – в горку или с ускорением – цепь не должна срываться со звездочек. Звезды системы должны быть прямыми и не иметь осевого биения при вращении. Шатуны не должны люфтить на валу каретки.
Каретка не должна люфтить, скрипеть, заедать при вращении. Биение звезд может быть следствием погнутого вала каретки.
Втулки должны позволять колесу свободно вращаться. Плохо, если колесо быстро останавливается, оно должно плавно притормозить, сделав несколько качаний туда-сюда, прежде чем остановиться окончательно. Покачайте колесо за обод в поперечном направлении – люфта быть не должно или он должен быть минимальным, практически незаметным. Повторите эту операцию, поворачивая колесо на 60-90 градусов, пока не сделаете полный оборот. При вращении заднего колеса посмотрите на стоящие звезды: они не должны гулять из стороны в сторону, что свидетельствует о гнутой оси колеса или корпусе втулки. Снимите колесо и повращайте ось руками – явных заеданий быть не должно. Пошевелите звезды руками в поперечном направлении за концы зубьев – явного люфта так же быть не должно.
Обода не должны иметь существенных искривлений, исправить которые спицами не удастся. Осмотрите отверстия от спиц и пистоны – вокруг них не должно быть трещин, иначе придется менять обод. Тормозные дорожки не должны иметь явных углублений по центру, проточенных тормозными колодками. Проверьте натяжение всех спиц – оно должно быть равномерным и не очень слабым. Если колесо ровное, а спицы натянуты очень неравномерно, это свидетельствует о том, что колесо с существенной «восьмеркой» вытягивали спицами, но обод остался кривым. Натяжение спиц с правой стороны на заднем колесе выше для создания более плоского зонта. Обода колес должны располагаться симметрично относительно перьев рамы и вилки. Отсутствие симметрии говорит о кривой раме или вилке или неправильно собранном колесе. Проверить колесо, можно перевернув его, – на правильном колесе положение обода относительно рамы измениться не должно.
Покрышки не должны быть очень сильно стерты и не должны иметь существенных трещин, а также порезов и вздутий, как со стороны протектора, так и на боковинах.
Если велосипед не имеет явственных дефектов, описанных выше, и его возраст невелик, то ориентировочная цена обычно составляет около 60-80% от цены нового. В остальных случаях можно рассчитывать на более низкую цену.
Вы также можете почитать:
Последнее обновление 31 мая 2011.